“아이 하나밖에 없는데 비싸더라도…”라는 엄마와 “그래도 이건 너무하다”는 아빠. 아이 옷값을 둘러싸고 흔히 벌어지는 실랑이다. 지난 주말 서울 압구정동 갤러리아백화점 5층 유·아동복 코너에서 만난 박상근(43·서울 논현동)씨 부부는 잠깐의 고민 끝에 20만원대 면 소재 원피스를 구입했다. 어린이날을 앞두고 하나뿐인 딸에게 줄 선물을 고르러 나온 참이었다. 어른 옷값 뺨치는 만만찮은 가격이지만 부인 차숙영(40)씨는 “내 아이를 위해서라면 어떻게든 마련해 줄 수 있다”며 웃었다. 서울 남대문시장을 주름잡던 아동복 브랜드는 1997년 외환위기를 겪으며 주류에서 밀려났다. 그 자리엔 해외 브랜드의 어린이 의류 버전과 국내 아동복의 새로운 강자들이 각축을 벌이고 있다. 어린이날을 맞아 week&이 요즘 아동복 트렌드를 살폈다.

글=강승민 기자
사진=권혁재 사진전문기자


원피스·드레스·재킷 등 성인 컨셉트 디자인 많아

패션 유행은 해외 고가 브랜드가 주도권을 쥐고 시장을 끌어나가는 경우가 대부분이다. 새로운 디자인을 선도하지 못하면 높은 값을 지불하는 까다로운 고객의 취향을 만족시킬 수 없어서다. 고가 브랜드가 치고나간 트렌드를 6개월쯤 뒤엔 그 다음 순위 가격대의 브랜드가 좇고, 대개 2~3년 후 대중화되는 것이 유행의 순서다. 아동복 트렌드도 마찬가지다. 이 분야에서 첨단 유행은 해외 브랜드가 주도하고 있다.

최근 수년간 해외 브랜드 아동복 디자인의 화두는 ‘미니미’다. ‘미니미’란 영화 ‘오스틴 파워’에 쓰인 말로 생김새가 비슷하지만 크기는 작은 인물을 뜻한다. 아동복에서 ‘미니미’ 디자인은 부모가 입는 옷과 비슷한 디자인 의상을 아이 사이즈로 줄여 만드는 것을 일컫는다. 알록달록한 원색을 써서 아동용 의류임이 확연하게 드러나는 디자인보다는 성인용 의상의 유행 경향을 따라 아동복을 만드는 것이다.

예를 들어 이탈리아 브랜드 ‘마르니’는 올 봄·여름 성인용 의류에 큼지막한 물방울 무늬를 반복해 넣은 원피스를 내놓았는데 아동용 의상에도 유사한 디자인의 옷을 냈다. 신세계백화점 강남점의 아동복 편집숍 ‘분주니어’ 김경숙 매니저는 “아동용인 ‘마르니 밤비노’는 성인 마르니의 팬인 엄마들이 주로 찾는다”면서 “엄마의 취향이 그대로 아이에게 전달되는 게 이런 ‘미니미’ 디자인의 특징”이라고 전했다.

영국 브랜드 버버리도 최상위 라인인 ‘버버리 프로섬’의 남성용 재킷이나 여성용 드레스·재킷 등을 아동용으로 크기를 줄여 상품화하고 있다. 지난해 봄·여름용 샤넬 패션쇼엔 샤넬 특유의 트위드 재킷을 입은 남아 모델이 등장하기도 했다. 올 3월 말엔 미국 브랜드 ‘갭’에서 디자이너 다이앤 본 퍼스텐버그가 디자인한 아동용 의류도 나왔다. 갖가지 프린트를 쓴 여성용 원피스인 ‘랩드레스’를 크게 히트시킨 퍼스텐버그는 아동용 드레스 여러 벌을 선보였다.

국내 브랜드도 성인 의상 디자인과 크게 다르지 않은 아동용 의상이 주류를 이루고 있다. 2009년 첫선을 보인 아동복 브랜드 ‘닥스 키즈’ 의 이진영 본부장(디자인 기획실)은 “꾸미지 않은 듯, 자연스러운 매력이 드러나게 디자인하는 것이 요즘 추세”라면서 “‘작은 어른’ 같은 느낌이라고 보면 된다”고 설명했다. 그는 “이런 경향에 맞춰 닥스 키즈는 회색·흰색·감청색 등 차분한 색상을 기본 컬러로 사용하고 여기에 최근 성인 의류의 유행색인 오렌지색이나 파스텔 색상 등을 섞어 아동복을 디자인하고 있다”고 덧붙였다.

한편 유아복은 지고 아동복 시장이 뜨는 모양새다. ‘황금돼지해’로 불린 2007년에 출산율이 증가해 반짝 특수를 누리던 유아복 시장은 최근 주춤한 반면, 2000년 ‘밀레니엄 세대’로 불리는 아동 인구가 늘면서 아동복 시장이 커지고 있다. LG패션 자료에 따르면 ‘프리틴’으로 불리는 10~14세 인구는 300만 명 이상이지만 ‘주니어’(15~18세), ‘키즈’(5~9세), ‘베이비&토들러’(0~4세)는 각각 200만 명대에 머물고 있다.

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아동복 전문이 낫다 vs 뭐니뭐니 해도 명품

지난주 뉴욕 타임스는 “버버리의 아동복 분야가 지난해 9100만 달러(약 1000억원) 매출을 올렸고 이는 전년 대비 23%나 성장한 것”이라고 보도했다. 이어 “버버리의 아동복 단독 매장 12개는 대부분 아시아·중동 지역에 있는데 이 지역에서 버버리는 명품 이미지를 등에 업고 아동복 분야로 역량을 집중하고 있다”는 해설도 곁들였다. 이런 추세를 반영하듯 국내에 소개되는 명품 브랜드의 ‘아동복 버전’도 크게 늘었다. 버버리를 비롯해 아르마니·D&G·몽클레르·펜디·랄프로렌·마크제이콥스·폴스미스 등이 국내 아동복 시장에 진출해 있다.

패션 비평가로 활동 중인 케이시 호린은 뉴욕 타임스 기사에서 우리나라와 크게 다르지 않은 미국 아동복 시장의 현황을 전하며 “과연 아동복 전문 브랜드가 아닌 명품 성인 의류의 ‘미니미’ 버전이 좋은가”하는 의문도 제기했다. “한땀 한땀 장인의 손길을 넣은 명품 의류라는 것이 과연 아동복에도 적합한가”라는 문제 제기다. 호린은 기사에서 몇몇 명품 브랜드의 아동복을 직접 사서 의류 전문가 두 명에게 주며 ‘가격 대비 만족도’를 묻기도 했다. 기사에 따르면 ‘미국 의류 산업에서 존경받는 인물’인 브랜드 ‘띠어리’의 창업자 앤드루 로젠과 의류 생산 전문가인 신